Как правильно установить блок питания вверху корпуса

Перенос блока питания в переднюю часть корпуса

Как понятно из названия, возникла необходимость переноса БП. Параллельно занимаясь модернизацией старого железа и моддингом пк.
По существу, имеется в наличии:

Процессор: AMD Ryzen 7 1700X

Кулер: Corsair Hydro Series H150i Pro RGB

Материнская плата: Asus TUF B450M-Pro Gaming

Оперативная память: Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR4 2933MHz CL17

Видеокарта: Asus GTX 1060 6Gb

Накопители: ADATA XPG SX8200 Pro M.2 NVME PCIe Gen3x4 256GB

Блок питания: HuntKey 700W

Корпус: Chieftec MX-01WD-P

Все это добро надобно установить в корпус Chieftec MX-01WD-P.

Корпус довольно вместительный, однако, чтобы в него установить СЖО, его необходимо немного доработать. Местом установки СЖО был выбран верх корпуса. Место установки БП (как видно на фото ниже) только вверху.

И тут возникла проблема с установкой СЖО, либо длины шлангов не будет хватать, либо они будут неестественно изгибаться, что может впоследствии сказаться на ее работе. Помимо этого, остается нерешенным вопрос перекрытия БП одного из вентиляторов СЖО. Так и возникла идея его (БП) переноса. Были рассмотрены различные варианты:

1. перенос БП немного ближе к материнской плате, для этого пришлось бы пилить заднюю стенку корпуса, ребро жесткости и верх пластины места установки МП (оно же держит БП и не дает ему провисать). Но это не решало двух проблем: изгиб трубок СЖО и перекрытие вентилятора БП;
2. перенос БП вниз (под МП) решает две вышеупомянутые проблемы, но создает новые – мешает установке МП, и к тому же пришлось бы половину корпуса распилить, возможно поработать и со сваркой;
3. перенос БП в переднюю часть корпуса, не мешает трубкам и не перекрывает вентилятор СЖО. Не нужно распиливать половину корпуса. Лицевая сторона корпуса имеет перфорацию, забор воздуха БП осуществляется через перед корпуса, выдув – вниз корпуса (через дно).

Был выбран последний вариант. Далее непосредственно сама работа с корпусом:

На фото ниже изображено дно корпуса с просверленными отверстиями для выдува воздуха БП. Отверстия сверлились вручную, используя стальную пластину, которая ранее использовалась для другого корпуса и в последствии исполнила роль кондуктора. Их форма (отверстий) не прямоугольная, в «свободных» местах устанавливаются ножки корпуса.

Далее с помощью координатно-расточного станка были просверлены отверстия на верхней крышке корпуса.

P.S. модель станка 2Е450АФ30 1990г. Made in USSR

И наконец место под БП. Поскольку сам БП будет перенесен вперед корпуса и установлен «на попа», необходимо изготовить удлинитель для него, и вывести его на заднюю стенку корпуса, изготовив при этом пластину-заглушку. В качестве удлинителя послужил кабель питания, немного доработанный паяльником. Однако не все так просто. Кабель заводского исполнения не вставал как надо, иными словами упирался в дно корпуса и мешал установке БП (планировалось использовать кабель питания угловой формы 90°). Выход из ситуации — нашелся старенький БП, имеющий вывод типа «мама», он и был использован для переделки кабеля (см. ниже второе фото). Сам же БП будет крепиться с помощью винт-стойки (для материнской платы). Использование более высоких винт-стоек не рассматривалось, поскольку в таком случае БП мешал бы установке HDD.

Последний штрих — окрашивание. И непосредственно сама сборка.

Затраты составили около 400 руб. на краску, время — бесценно.

• Компьютерное железо
• Настольные компьютеры

Читают сейчас

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Скоро на этот адрес придет письмо. Подтвердите подписку, если всё в силе.

• Скопировать ссылку
• Facebook
• Twitter
• ВКонтакте
• Telegram
• Pocket

Похожие публикации

• 24 мая 2021 в 16:08

Как устроен блок питания, который работает в каждом системнике

СМИ: Samsung вслед за Apple уберёт блок питания из комплекта поставки Galaxy S21

Аудиобубен лейтенанта Шмидта: о волшебных розетках, “чудо-фильтрах”, и “вреде” импульсных блоков питания

Средняя зарплата в IT

AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Минуточку внимания

Комментарии 81

Большой корпус это не плохо, лучше чем совсем нет места, сейчас и железо не маленькое, не любитель обрубков, сейчас в корпусе стоит v10, под ним видео карта, итого 2/3 места в корпусе

Ну это вопрос вкуса. Мне вот нравятся большие корпуса, и назвать это огромным динозавром язык не поворачивается.

Так конструкция БП, насколько я понял, изменений не претерпела вообще никаких.
БП переехал полностью в другое место корпуса, не более того.
Это как БП ноутбука переставить с левой стороны стола на правую.

А ничего что некоторые корпуса изначально имеют нестандартное расположение? Например боком? Накопление пыли в разных условиях происходит совершенно по разному, пользователь сам должен это контролировать, со стороны производителя должна быть только защита от перегрева в таких случаях.

Многие корпуса штатно имеют возможность вертикального и горизонтального расположения. Некоторые имеют еще специальные крепления для лап (повышают устойчивость в вертикальном положении) и полозьев (для установки в стандартную стойку).
Учитывая расположение вентилятора в современных блоках питания, при таком повороте меняется положение оси вращения вентилятора.
Перемещение вниз, конечно, увеличит количество пыли, собираемой БП, но есть корпуса с изначально нижним расположением БП.

Судя по второму комментарию этого же товарища, он не шутит.

В своё время я тоже приходил в восторг от огромных корпусов, был у меня и один полноразмерный чифтек.
Сейчас мне настойчиво кажется, что в такую дуру ставить mATX мать, 2 винта и одну видеокарту — это как возить одного человека в туристическом автобусе. Забавно, но нерационально

В старых мак про вообще блоки питания сделан снизу, встроенный в днище корпуса. Занимает всю площадь корпуса на высоту см 5, и закрыт крышкой. На вид очень удобно, бп как-бы вообще нет в корпусе.

Там же элт, судя по всему даже монохромный. И у компа на столе тоже элт.

Этот неэкранированный 220В провод через весь корпус наверно очень хорошо влияет на э/м обстановку низковольтной комповой электроники.

А вообще непонятно зачем столько возни было.

как-то доводилось наблюдать подобное, только там была выпилена(буквально) корзина для 5,25, а бп был поставлен «на попа» и боком, со сверлением отверстий в верхней крышке.
корпус большой, всё прекрасно влезло.
что могу сказать про данный мод — не проще было питальник разобрать, а вместо корзины под 3,5", если она не нужна, заварить пару пластин(корпус-то стальной… хотя тут хз. у меня старый chieftec с другой мордой, но в остальном такой же, так вот, там сталь) и сделать там питальник? можно даже разнести компоненты, ведь места там гораздо больше, чем в стандартном питальнике…

блин, пишу всю эту ерунду, а сам всё любуюсь станком =) неужто такое было? никогда таких не видал. судя по «квадратикам», до сих пор стоит там, где его изначально собрали. опять же, «квадратики» вполне чистые. оборонка?

овеклокинг же. Плюс, то, что на кулере написано «95W» не значит, что он реально может рассеять эти 95 ватт под более-менее продолжительной нагрузкой (секунд 10 и более), не допуская троттлинга. H150 конечно же тут всё равно не нужен, H100-ки хватило б за глаза.

корсаровская помпа очень тихая (17 дб), а кулеры на полную разгоняться не будут. Если сам корпус не дребезжит от минимальной вибрации, шуметь там тупо нечему.

Так не говорил автор статьи про оверклокинг.
Плюс кулер о котором я говорю реально хороший, и честно справляется с 95 ватными процессорами. Проверено прогревами на разных процессорах в течении часа и более. Главное горячий воздух из корпуса эвакуировать. Плюс всегда есть более топовые кулера.

Согласен по помпе, но про вентиляторы так не скажу, вы же сами сказали про оверклокинг так что вентиляторы будут дуть. А без оверклокинга и DK-01 справиться.

не думаю что можно разогнать 1700-й так, чтобы H150i разгонялся на полную… Всё-таки эта штука должна 250-ваттные threadripper’ы держать.

Вы наверно не поверите, но именно для этого в передней части корпуса кулеры и ставят. Зачем охлаждать то, что не греется, да еще и в 2-3 вентилятора? Тем более что ssd ныне цепляют напрямую к материнке. Наверно, в apple дураки сидят? Или обзорщики с многолетним стажем ничего не понимают? А возможно, вот здесь недостаточно наглядно видна разница?

Наглядно, вот только тут есть небольшая манипуляция, предполагается что при выдуве в корпусе будет больше пыли. На самом деле нет. Количество пыли осаждающейся в корпусе будет одинаково, и зависит от наличия пылевых фильтров, а так же от расстояния до пола. Если первое требование не требует объяснений, то второе не так очевидно, но объясняется достаточно просто. Невесомая пыль всетаки имеет массу на которую воздействует гравитация, которая не дает ей взлететь далеко вверх без восходящих потоков. И если взять количество пыли попадающее в компьютер находящийся на полу за 100 процентов, то его подъем на уровень столешницы стола уменьшит объем пыли в четыре, в пять раз. Т.е. правильное местоположение уменьшит количество пыли которая попадает в корпус компьютера.
Кстати во втором обзоре компьютер, с моей точки зрения, собран не правильно.
1. блок питания ни каким образом не помогает убирать горячий воздух из корпуса, более того за счет теплового излучения он немного, но греет внутреннее пространство.
2. Не закрытые слоты расширения, теплый воздух из блока питания смешиваясь с окружающим поднимается вверх и затекает обратно в корпус.
3. Излишнее количество вентиляторов на верхней крышке корпуса.

Это вопрос понтов и моды, на самом деле внутри корпуса не на что смотреть. А пыль которая будет неизбежно оставаться на стекле будет вызывать эстетический диссонанс, вангую появление на стеклянных стенках корпусов дворников чтоб можно было стереть пыль не разбирая комп.

Установка блока питания в системный блок. Как установить блок питания на компьютер

Неопытному пользователю бывает сложно подключить материнскую плату. Обилие проводов, разъёмов, непонятные символы – всё это вызывает ряд вопросов. В данной статье будет подробно рассмотрен вопрос подключения к «материнке» всех остальных устройств, начиная блоком питания и заканчивая USB-штекерами от передней панели.

Подключение передней панели к материнской плате

• кнопка подачи питания (запуска/отключения) компьютера (POWER SW) (см. );
• кнопка перезагрузки компьютера (RESTART SW);
• индикаторы обращения к винчестеру (жёсткому диску; H.D.D.LED или HD LED);
• звуковые индикаторы (SPEAKER);
• мигающая лампочка на кнопках перезагрузки и включения компьютера (POWER LED +/-);
• USB-порты.

Чтобы правильно подключить все провода и шлейфы, нужно тщательно изучить и перевести названия во избежание ошибочных действий. Ну или просто воспользоваться документацией по сборке компьютера. Там всё объясняется довольно разборчиво и до мелочей. Более того, указанная информация будет касаться именно конкретного случая и устройства, а не обобщенная.

Место на материнской плате, куда нужно присоединять данные штекеры, выглядит приблизительно так:

Помимо схемы с названиями имеются и цветовые обозначения, идентичные цветам на штекерах. Вызывать проблем данная процедура не должна. Чёрные крестики на рисунке являются «ключами». Они располагаются как на разъёме, так и на шлейфах, но могут иметь разные формы (в зависимости от производителя). Подключать стоит ключ к ключу, таким образом, не будет допущена ошибка при подсоединении устройств. Если обозначений нет или их трудно рассмотреть, можно попробовать подключать провода надписями «на себя». Также на разъёмах иногда имеются боковые фиксаторы. Они тоже могут выступить ориентиром при подключении.

Все штекеры подключаются до упора, но без применения силы. Обращайте внимание на направляющие элементы для правильного подключения устройств (срезы, блокирующие части, фиксаторы и т. д.).

Кабели от USB-портов подключаются в соответствующие разъёмы. Они могут иметь названия F_USB1, USB1 или просто USB. Количество подобных разъёмов может варьироваться от модели системной платы, но зачастую, их как минимум 2.

Основные устройства при подключении к материнке

Стойки нужны, чтобы отделить материнскую плату от корпуса: они защищают её от замыкания, способствуют дополнительному охлаждению и т. п.

2. Питание. Первым делом, касательно устройств, следует подключить блок питания. Его установка на корпусе не вызывает проблем. Так как множество оставшихся кабелей будут подключаться к другим устройствам, помимо самой материнской платы. Это обеспечит беспрепятственный доступ к присоединению остальных устройств.

Подключить блок питания следует коннектором на 24 контакта (иногда 20). Перепутать его с другими шлейфами не получится (он такой один). Выглядит этот коннектор следующим образом:

Гнездо для блока питания обычно находится на краю материнской платы. Перепутать его невозможно – это единственный разъём такой ширины на два ряда. Никакое другое устройство подключить туда не получится. При подсоединении следует делать это аккуратно, слегка надавливая – до щелчка, чтобы защёлка на разъёме и шлейфе совпадали. Таким же образом закрепляются остальные шлейфы, имеющие фиксаторы.

Все остальные шлейфы от блока питания полностью отличаются друг от друга, поэтому не возникнет вопросов, какой именно кабель к какому устройству предназначается. Если сомневаетесь, ищите направляющие элементы и обозначения. Или воспользуйтесь документацией к приобретённому блоку питания/материнской плате.

Ни в коем случае не подсоединяйте шлейф на 20 контактов в разъём на 24 контакта и наоборот. Это вызовет необратимые повреждения, ремонт которых будет стоить очень дорого. Правило номер один – всегда проверяйте, подойдёт ли конкретный блок питания к используемой модели материнской платы перед покупкой. Это касается любых других устройств, кроме USB 3.0.

3. Винчестер. Шлейф от жёсткого диска бывает широким и не очень. Всё зависит от штекера. Различают две разновидности: IDE и SATA.

Выглядит IDE шлейф следующим образом:

Чёрный разъём (слева) вставляется в жёсткий диск, а синий (справа) – в материнскую плату. Вот так выглядит место на материнской плате, куда нужно вставлять IDE штекер от шлейфа (синий разъём, между двумя чёрными сверху и снизу).

Касательно SATA шлейфа, он размером значительно меньше и вставляется в разъём с обозначением «SATA1», «SATA3» и т. д. Обозначения могут быть любыми, но всегда содержат в себе ключевое слово SATA. Всё зависит от модели материнской платы.

Дисковод , кстати, устанавливается в плату полностью идентичным образом. Но его IDE шлейф присоединяется в более короткий разъём (на предыдущей картинке он чёрного цвета, находится чуть выше синего). В остальном, включая SATA коннектор, подключение дисковода в материнскую плату идентично подсоединению жёсткого диска.

SATA разъём на «материнке» выглядит так:

Это лишь пример, так как подобные разъёмы могут быть разной формы (вертикальные, горизонтальные) и располагаться в разных частях материнских плат.

Также нужно подключить коннектор от блока питания, учитывая направляющие элементы. Проблем с этим, обычно, не возникает. На этом подключение винчестера к материнской плате окончено.

4. . Подключение видеокарты к материнской плате – совершенно не сложный процесс, но с конкретными хитростями, знать которые нужно, чтобы не сломать фиксаторы. На большинстве материнских плат есть зажимы на подобии таких:

Они полностью идентичны фиксаторам на оперативной памяти. Но иногда бывают не совсем очевидные фиксаторы, знать о существовании и принципах работы которых нужно каждому пользователю. Прежде чем подключать видеокарту, внимательно изучите работу фиксаторов. При необходимости отсоединить (или присоединить, если зажимы механического типа) устройство могут возникнуть проблемы.

Сам разъём для видеокарты изображен под цифрой 8:

Вертикальный разъём синего цвета и есть то место, куда вставляется видеокарта. Выпирающий снизу кусочек – стандартный фиксатор. Ошибиться невозможно, так как вставить видеокарту неправильной стороной не получится из-за направляющего среза на разъёме.

Далее к видеокарте подключается (для подавляющего большинства современных моделей) дополнительный источник питания в виде кабеля от блока питания. Зачастую, это коннектор с 4 контактами, но бывают и 2 провода по 2 контакта или 1 провод, но на 8 контактов. Всё зависит от модели и производителя как видеокарты, так и блока питания. В конце с наружной стороны системного блока подсоединяется кабель от монитора – видеокарта полностью готова к пользованию.

5. Корпусные вентиляторы (кулеры). Для подключения данных устройств достаточно закрепить их болтами в надлежащих местах (выбираются индивидуально или следуя документации) и подключить к материнской плате:

Выглядит подключение картридера в материнскую плату так:

Видео-инструкция о том, как подключить материнскую плату

Главное в подключении материнской платы – понимание обозначений, ориентир по направляющим элементам (подсказки; отсутствие контакта, разрез в гнезде, ложный «пин» в штекере и т. д.) и аккуратное подсоединение. Если следовать этим правилам, то в следующий раз не понадобится никакая помощь в подключении «материнки» – настолько всё легко и просто.

Блок питания необходим для подачи электричества к материнской плате и некоторым её компонентам. Всего на нём находится 5 кабелей для подключения, каждый из которых имеет разное количество контактов. Внешне они отличаются друг от друга, поэтому их необходимо подключать к строго определённым разъёмам.

Стандартный блок питания имеет всего 5 проводов с разными характеристиками. Подробнее о каждом:

• 20/24-х контактный провод необходим для питания самой материнской платы. Его можно отличить по характерному размеру – это самый крупный модуль из всех, которые идут от БП;
• 4/8-ми контактный модуль используется для подключения к отдельному питанию кулера с процессором;
• 6/8-ми контактный модуль для питания видеокарты;
• Провод для питания жёстких дисков SATA самый тонкий из всех, как правило, имеет отличную от остальных кабелей окраску;
• Дополнительный провод для подпитки стандарта «Molex». Необходим для подключения старых жёстких дисков;
• Разъём для питания дисковода. Имеются модели блоков питания, где такого кабеля нет.

Для нормальной работы компьютера необходимо подключить как минимум первые три кабеля.

Если вы ещё не приобрели блок питания, то вам необходимо убедиться в том, что он максимально соответствует вашей системе. Для этого сравните мощности блока питания и потребление энергии вашим компьютером (в первую очередь, процессором и видеокартой). Ещё придётся подыскать блок питания под форм-фактор вашей материнки.

Этап 1: монтаж блока питания

Изначально вам необходимо просто закрепить блок питания на внутренней поверхности корпуса компьютера. Для этого используются специальные шурупы. Пошаговая инструкция выглядит так:

Этап 2: подключение

Когда блок питания закреплён можно приступать к подсоединению проводов к основным комплектующим компьютера. Очередность подключения выглядит так:

Подключить блок питания не слишком сложно, но этот процесс требует аккуратности и терпения. Не забывайте о том, что блок питания необходимо выбирать заранее, подстраиваясь под требования материнской платы, чтобы обеспечить максимальную производительность.

Как подключить блок питания?

Блок питания — это неотъемлемая часть вашего ПК, поскольку именно он обеспечивает подачу энергии на все компоненты компьютера. По сути, не работает БП — не работает компьютер.

На самом деле, знать, как подключить блок питания должен каждый, так как научиться установке этой детали достаточно легко, что поможет сэкономить время и деньги. Не обязательно вызывать мастера и платить за работу, которую даже начинающий пользователь выполнит за 10 минут. Тем не менее, многие сталкиваются со сложностями, пытаясь подключить новый блок и задействовать его в работе. Читайте дополнительную информацию в материале .

Отключаем старый БП

Напоминаем, что если ваш компьютер находится на гарантии и на нем установлены сервисные пломбы, то не следует производить замену деталей самостоятельно, так как это приведет к отказу сервисного центра в дальнейшем обслуживать ваше устройство.

Начинается установка нового блока именно со снятия старого. Как правило, располагается БП внизу или вверху системника, и от него идет множество кабелей, предназначенных для питания компонентов ПК. Продвинутые блоки имеют разъемы и на своем корпусе, то есть подключение будет двухсторонним.

Помните про осторожность обращения с электричеством. Никогда не подключайте и не отключайте БП, не открывайте боковые крышки компьютера и не пытайтесь там что-либо починить, поправить, если питание включено. Обесточьте ПК, и только после этого приступайте к работе.

Отсоединить БП просто:

1. Отключите питание компьютера. На БП есть соответствующая кнопка, выключите из розетки вилку, питающую компьютер. Подождите несколько минут;
2. Отключите провода, соединяющие БП и компоненты ПК. Для этого придется снять боковую крышку. Советуем запомнить, какой провод к чему подключался. Именно из-за этого возникают проблемы, и пользователь в итоге не может нормально начать работу. Действуйте аккуратно, без резких движений;
3. Открутите винты, на которых держится БП. Обычно их четыре. Зачастую не требуется снимать другие элементы, чтобы вытащить блок.

Подключаем новый БП

1. Зафиксируйте винтами новый блок в корпусе вашего ПК. Старайтесь действовать аккуратно, не задевайте составляющие компьютера. К сожалению, иногда страдает от острых углов и неопытных пользователей материнская плата. Потому будет актуально прочесть статью и знать, как корректно выполнить данное действие;
2. Соедините кабели от БП с компонентами компьютера. Именно этот шаг самый сложный, если вы предварительно не запомнили, что куда подключается. Хотя ориентироваться можно на количество контактов. Подключить что-нибудь не в свое гнездо достаточно сложно;
3. Включайте компьютер. Если все подсоединено корректно, ПК запустит рабочие процессы.

Еще раз напоминаем, что блок питания необходимо выбирать согласно параметрам своего компьютера — в противном случае замена детали может привести к поломке. Если вы не уверены в своих знаниях, то лучше обратиться за консультацией в специализированный магазин или авторизованный сервисный центр.

Ни один компьютер не может обойтись без блока питания, поскольку именно этот элемент обеспечивает электроэнергией весь ПК. Поэтому БП по праву можно назвать одним из важнейших компонентов компьютера. Если блок питания работает не так, как следует, это существенным образом отразится на работе всего ПК. Разумеется, в таком случае, возникает необходимость в проведении замены. Заменить БП не так сложно, как считает большинство пользователей. Достаточно подойти к процессу с внимательностью и осторожностью, чтобы всё прошло без проблем. В этой статье разберёмся, как подключить блок питания к компьютеру. Давайте же начнём. Поехали!

Начать нужно с демонтажа старого БП. Чтобы сделать это, следует отключить остальные устройства, которые могут препятствовать этому, например, планки оперативной памяти , видеокарта, PCI-платы и так далее.

Следующий шаг — открутить болты, держащие блок питания. Обратите внимание, что устройство следует придерживать рукой, чтобы оно не упало.

Теперь перейдём непосредственно к подключению. Как правило, в комплекте идут четыре болта для крепления. В том случае, если они отсутствуют, вы можете использовать другие подходящие болты. Главное, чтобы они держали устройство достаточно надёжно.

Бывает, что другие элементы, такие как видеокарта, радиатор ЦП и некоторые другие, не позволяют произвести монтаж. В этом случае, рекомендуется их временно убрать, чтобы можно было комфортно установить новый блок питания.

После того, как устройство будет установлено, а все болты прикручены, переходите к следующему этапу — подключению. Выполнять подключение к разъёмам следует в указанном порядке.

Сперва нужно соединить Main Power Connector 20+4 pin (главный коннектор питания). Представляет собой самый крупный разъём. Именно он связывает БП с материнской платой. На разъёме имеется специальный замок с защёлкой, благодаря которому, у вас не получится подключить его неверно. Не стоит давить слишком сильно — если услышите щелчок, значит, вы добились нужного результата. Также, подключение к материнской плате можно выполнить при помощи разъёма +12V Power Connector, который состоит из 4–8 линий. Подключается он точно так же, как и предыдущий. Разобравшись с материнской платой, переходите к оставшимся устройствам.

Обратите внимание, что подключение ЖД лучше произвести уже после того, как он будет установлен и соединён с материнской платой. В БП есть специальный разъём для жёсткого диска — Peripheral Power Connector. В этом случае, никаких щелчков быть не должно, а коннектор должен свободно входить в гнездо. Точно так же производится подключение оптического привода, который имеет аналогичное разделение интерфейсов на IDE ATA и SATA.

Соединять блок питания с видеокартой может понадобиться, а может, и нет. Всё зависит от модели установленной видеокарты . Подключается она аналогично жёсткому диску и оптическому приводу.

После этого необходимо аккуратно убрать провода так, чтобы они не мешали работе кулера . При этом, обращайте внимание как на кулер БП, так и на вентилятор, который охлаждает процессор.

Теперь можно спокойно включать компьютер и наслаждаться его стабильной работой. Как видите, подобная операция вовсе не такая сложная, как могло показаться сначала. Оставляйте свои отзывы об этой статье и пишите, как вы справились с заменой БП.

При замене блока следует придерживаться основных правил электробезопасности. Перед заменой необходимо обесточить системный блок путем извлечения шнура питания из розетки. Затем необходимо снять боковую стенку системного блока. Если боковая стенка блока крепится посредством защелкивающихся крепежей, то необходимо раскрыть защелки и снять боковую стенку. Некоторые производители системных закрепляют боковые стенки соединительными винтами. Возьмите отвертку и раскрутите их.

Отсоедините все кабели питания, которые имеют с материнской платой, жесткими дисками и CD/DVD-приводами. Поверните системный блок тыльной стороной (задней стенкой) к себе. Одной рукой придерживайте , в другой руке у вас будет находиться отвертка. Аккуратно выкрутите все винты. Придерживать блок питания необходимо из-за его возможного падения на компоненты материнской платы. Выньте блок питания.

Установка нового блока питания производится в обратной последовательности выше описанного процесса. Возьмите блок питания и поставьте его на прежнее место. Вкрутите винты в те места, где они были в прошлом блоке питания. Подсоедините все кабели питания в том же порядке. Закройте боковую стенку системного блока. Воткните шнур питания системного блока в розетку. Включите компьютер и проверьте работоспособность нового блока питания.

Устройство современного компьютера не столь сложное как многие думают. Всего лишь несколько основных и дополнительных устройств. Для работы персонального компьютера необходимо питание. Питание осуществляется за счет электричества. Но чтобы компьютер получал питание, и оно распределялось правильным образом, необходим блок питания. Разберем подключение БП к компьютеру.

Блок питания представляет собой небольшую коробочку с отверстием, из которого проходят кабеля. БП имеют различное напряжение, поэтому при выборе нового блока ориентируйтесь на самое большое число. В любом случае не менее 450-500В. После этого начинаем установку БП. Для этого приведите положение. Блок питания размещается в левой верхней части системного блока и крепится болтами. Ставьте БП в указанное место и прикрутите его.

Теперь нужно блок непосредственно к . Для этого берем основной штекер БП и присоединяем его в соответствующее гнездо на материнской плате. На данном штекере имеется защелка, с помощью которой он будет крепиться к гнезду. При установке штекера защелка должна издать характерный звук.

Присоединяем остальные кабеля к устройствам компьютера. SATA кабели нужно подключать к винчестеру и дисководу. От видеокарты может проходить также кабель, который посредством фишки сцепляется с кабелями БП. После присоединения всех устройств к блоку питания, подсоедините кабеля внешних устройств компьютера (монитора, колонок, клавиатуры и т.д.). При необходимости переключите тумблер на БП в положение «ВКЛ». Включите компьютер.

Блок питания – важный элемент в системном блоке компьютера. Его основная функция – распределять напряжение между всеми устройствами, находящимися в компьютере. Чаще всего возможность приобретения аналогичного блока питания попросту отсутствует. Исходя из этого, нужно учитывать несколько крайне важных факторов, которые помогут избежать проблем с последующей установкой блока питания и его подключением. Кстати, неверно подобранный блок питания может привести к порче остального оборудования.

• Крестовая отвёртка

Сначала установите блок в корпус системного блока. Для этого имеется специальное место с задней стороны корпуса. Если выпуклые элементы блока питания не совпадают с отверстиями в корпусе – вырежьте новые. Плотно прикрутите блок питания к системному блоку для предотвращения первого.

Основные элементы, которые требуют подключения непосредственно к блоку питания это: , и для чтения дисков. Вариант подключения к материнской плате, как правило, всего один. Этот слот в форме прямоугольника с квадратными отверстиями имеет двадцать или двадцать четыре канала.

Разъёмы для подключения жестких дисков и дисководов делятся на три основных типа: совместимые с IDE, SATA и SATA2. Выберите блок питания, на котором присутствуют разъёмы нужного вам типа. Обратите внимание, что существуют блоки питания, имеющие коннекторы для нескольких типов подключения. Они очень удобны, потому что в одном системном блоке могут находиться жесткие диски с разъёмами SATA и IDE одновременно. В случае с разъёмом IDE, коннектор представляет собой четырёхканальный прямоугольник с двумя усечёнными углами. Это сделано для того, чтобы не вставить коннектор другой стороной. Питание на жесткие диски формата SATA подаётся через более широкий и плоский разъём.

С каждым годом вычислительная мощность устройств наращивается стремительными темпами, вместе с тем увеличивается и потребляемая мощность. И вот когда мощности питания стандартными разъемами на материнской плате не хватает, прибегают к использованию дополнительных проводников по отдельной линии блока питания

Наиболее ресурсоемкими устройствами являются центральный процессор и дискретная Hi-end. Так же при использовании разгона, в связи с возрастающим энергопотреблением, дополнительное питание никогда не повредит и обеспечит стабильность . Для подключения используются: четырех, шести и восьми-контактные . Их соответственно 4 pin, 6 pin, 8 pin. При нехватке соответствующих коннекторов используют переходники 2*4 pin molex> 6 pin/8pin. Для организации дополнительного питания, необходима поддержка со стороны питающего модуля. При выборе блока питания следует обратить внимание на то, что даже при наличии соответствующих контактов, мощности все равно может не хватить для запуска или стабильной работы системы.

Например для подключения дополнительного питания процессора следует подключить четырех/восьми-контактный разъем, к соответствующему коннектору на материнской плате. Схема подключения видеокарты аналогична вышеуказанной, используются шести и восьми-контактные разъемы.

Расчет дополнительного питания выполняется с учетом мощности питающего модуля по отдельности, например потребляемая мощность видеокарты 170 вт, шина PCI-E на материнской плате способна отдать 75 вт, каждый шести пиновыхразьем тоже способен дать 75вт, значит для работы видеокарты необходимо подключить два шестиконтактных разьема дополнительного питания. Расчет мощности ведется с округлением в большую сторону.

Чтобы подвести питание к материнской плате, нужно знать какой тип блока к ней подходит. Вариантов всего два: блоки питания типа АТ или АТХ. Более мощные материнские платы требуют дополнительного соединителя к процессору.

Отключите питание от системного блока вашего персонального компьютера. Чтобы подключить питание к материнской плате, используйте единый 20 или 24 контактный разъем. Надеть его неправильно у вас не получится, потому как в нем установлены блокирующие ключи. Если вы собираетесь использовать блок питания с 24 контактами, а у материнской платы их всего 20, то ничего страшного. Всего лишь не будут задействованы контакты 11, 12, 23 и 24. Если рассматривать противоположный случай, т.е. 20 контактного блока питания к 24 контактной материнской плате, то данное подключение не возможно.

Блок питания сверху или снизу что лучше?

Привет друзья! В сегодняшней статье мы расскажем, как правильно выбрать корпус для вашего ПК, ведь в персональном компьютере важно буквально всё, в том числе и металлическая коробка, в которой находятся комплектующие.

За последние двадцать лет я перевидел очень много компьютерных корпусов и могу с уверенностью сказать, что 99% пользователей при покупке готового компьютера не уделяют должного внимания корпусу и выбирают его из-за понравившегося дизайна (стильного внешнего вида), не учитывая возможности вентиляции, расположения блока питания (сверху или снизу), расположения кнопки POWER и USB-портов на передней панели, и других важных нюансов.

А те пользователи, которые хотят сэкономить и заказывают сборку компьютера из комплектующих на свой выбор, часто даже предварительно не смотрят, в какой корпус им будут устанавливать выбранные компоненты, выбирая самый дешёвый.

Уже в первый день использования ПК, человек, купивший компьютер, начинает отмечать некоторые неудобства, например, чтобы включить системник нужно нагнуться, так как кнопка включения находится в нижней части передней панели, тоже самое касается USB-портов, нужно постоянно гнуть спину для подсоединения или отсоединения флешки. Более серьёзные проблемы начинаются уже в процессе эксплуатации ПК — перегрев и ранний выход комплектующих из строя по причинам неправильной эргономики выбранного корпуса ПК.

В последнее время всё больше наших читателей начинают собирать компьютер самостоятельно, в первую очередь уделяя много внимания выбору процессора и видеокарты, а вот металлическую коробку откладывают на последнее место, и покупают как можно дешевле, так как считают, что корпус мало на что влияет, но это в корне неверно! Да, оболочку для компьютерной начинки я выбираю тоже в самом конце, но экономить на ней вовсе не стоит. А о том почему, я и хочу вам рассказать. Так же мы поговорим о всевозможных видах, типах и характеристиках компьютерных корпусов.

Итак, первое, на что стоит обращать внимание при выборе корпуса, это размер. Вся внутренняя начинка должна влезать без каких-либо проблем. Для этого, необходимо перейти на сайт производителя и посмотреть совместимость по размерам с другими комплектующими.Форм-фактор материнской платы должен соответствовать форм-фактору корпуса, либо может быть меньше.

Но ни в коем случае материнка не должна быть больше формата поддерживаемого вашим корпусом.

На сайтах производителей вы 100% найдете необходимую информацию.

После того, как мы определились с размерами, необходимо в обязательном порядке смотреть на встроенные и потенциально возможные системы охлаждения. Лично для меня, это самый главный параметр при выборе металлической коробки. Так как, от продуваемости корпуса зависит температура внутренних компонентов системы. А от температуры, как вам всем известно, напрямую зависит производительность и ресурс работы всех комплектующих.

Независимо от размеров любой корпус должен иметь минимум 2 встроенных вентилятора, один на вдув холодного воздуха в систему, другой на выдув горячего потока изнутри системы. Кулер на вдув располагается снизу у ячеек для жестких дисков. А кулер на выдув – сверху, около процессорного кулера. Такое расположение напрямую связано с физикой – горячий воздух всегда поднимается наверх. Существуют корпуса имеющие дополнительные кулеры снизу и сверху. Это обеспечивает дополнительный вертикальный поток воздуха, положительно влияющий на температуру внутри коробки.

Но стоит знать, что больше – не значит лучше. Самый оптимальным и идеальным вариантом я считаю наличие 4-5 кулеров. 1-2 на вдув около корзинок для жестких дисков, 1 на вдув снизу и 2 на выдув сверху. Дополнительные вентиляторы – излишни. Кстати встроенные кулеры, как правило, оказываются очень шумными и недолговечными, не считая самых топовых моделей. Поэтому я рекомендую докупать хорошие кулеры отдельно. Главное чтобы в корпусе были предполагаемые посадочные места, как здесь.

Хотя конечно вы можете подшаманить и вырезать их сами, но это решение уж совсем на любителя.

Ну и не стоит забывать о размере кулеров. Большие лопасти создают больший воздушный поток при меньшем количестве оборотов, а значит они более эффективные и менее шумные.

Расположение блока питания в корпусе

Следующее на что я рекомендую смотреть – это расположение блока питания. Их бывает два – верхнее и нижнее.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого. При верхнем расположении блок питания забирает воздух снизу, то есть изнутри системы и выпускает наверх, из системы наружу.

Внутри корпуса воздух всегда горячее, чем снаружи, а значит рабочие температуры блока питания при верхнем креплении всегда выше, чем у блока питания с нижнем креплением. Это приводит к снижению ресурса работы самого блока. Из плюсов могу отметить только то, что сверху БП меньше забивается пылью, но при наличии хороших фильтров и БП снизу не будет засоряться.

Именно поэтому я рекомендую всем покупать корпус, предполагающий нижнее крепление для блока питания.

Поскольку я упомянул пылевые фильтры, скажу пару слов и о них.

Для кого-то это не является ключевым фактором, но я считаю это очень важным моментом. Фильтры не позволяют пыли легко проникать внутрь системы, безусловно, она там всё равно будет скапливаться, но темпы засорения значительно ниже. Конечно, если для вас еженедельная чистка системного блока не проблема, то можете не обращать на данный критерий никакого внимания. Так же не стоит забывать и о том, что пыль напрямую влияет на производительность любого железа, повышая его рабочую температуру. А все мы прекрасно знаем, как это сказывается на нашем ПК.

В случае если у вас много жестких дисков, то не забудьте посмотреть на количество посадочных мест для накопителей.

Расположение кнопки POWER, RESET и USB-портов на передней панели

Лично мне нравится такой корпус. Расположение кнопки POWER, RESET, USB-портов, а также выходов для подключения наушников и микрофона находятся сверху, что очень удобно. Сели за компьютер и не нужно нагибаться, чтобы включить его, перезагрузить при необходимости, подсоединить флешку, переносной USB-диск или наушники.

Следующий важный критерий при выборе, это кабель менеджмент.

Он позволяет скомпоновать все провода таким способом, чтобы они не болтались просто так внутри корпуса. Как я считаю, штука очень удобная, но помимо удобства носит так же и практический характер. Огромное количество проводов создает помехи для воздушного потока внутри системы, что негативным образом влияет на температуру. А, как вы уже поняли, температура внутри железной оболочки – наше все. Хоть и большинство корпусов оснащены данной функций, в природе все же встречаются экземпляры и без нее. Не упомянуть это я не мог.

Такие дополнительные функции, как разъемы для установки процессорного кулера, окантовка для защиты от повреждений, антивибрационные ножки и другие, я думаю, являются далеко необязательными, но все же приятно, если корпус всем этим оснащен. Хотя это прямым образом скажется и на цене продукта.

Так как большинство представленных на рынке моделей сделаны из одного и того же материала и имеют толщину стенок в одинаковом диапазоне (0.5-1мм), то заострять внимание я на этом не буду. Скажу лишь, что не берите корпус со слишком тонкими стенками, он будет очень шумный.

Что же касается внешнего вида, то тут дело сугубо индивидуальное. На вкус и цвет, как говорится. Но одно негласное правило все же есть. Не жертвовать функционалом ради красоты. К примеру, бывают очень стильные корпуса, у которых приток свежего воздуха ограничен передней панелью. Брать такие корпуса не стоит по причине плохой продуваемостью.

Итак, запомните следующие советы:

— Форм-фактор материнской платы должен соответствовать форм-фактору корпуса, либо может быть меньше. Остальные комплектующие должны тоже без проблем ставиться внутрь.

-Идеальная система охлаждения – 4-5 кулеров. Большие кулеры – эффективнее и тише.

-Лучшее расположение БП – снизу.

-Пылевые фильтры – залог чистоты вашего ПК.

-Стенки корпуса толщиной 0.5-1мм.

-Жертвовать функционалом ради красоты – гнев бога всея IT.

-Не забывайте про дополнительные функции, которые могут облегчить эксплуатацию — кабель менеджмент, боковая дверь и т.д.

Напоследок хочу ответить, почему экономить на корпусе не стоит. Все дело в том, что большинство комплектующих со временем морально и технологически устаревают. Их приходится постоянно менять. А вот металлическая оболочка вашей системы может увидеть три, четыре, а то и намного больше сборок разных компонентов. Корпус очень редко меняется, именно поэтому экономить на нем не стоит. До скорых встреч в новых публикациях!

Метки к статье: Железо и периферия

Блок питания снизу или сверху как лучше

Датчики 1-5 измеряют разность между температурой измеряемых точек и воздуха вне системного блока. Датчик номер 6 показывает температуру печатной платы, он находится где-то в недрах материнской платы, предположительно около верхнего разъема PCI, и его показания особого смысла не несут.

Датчик	Скорость вентиляторов, об/мин	БП вверху, градусы	БП внизу, градусы	Разность, градусы
nForce4	1500	35.1	31.8	3.3
1000	38	37.8	0.2
1000 **	37.9	36.9	1
Системная память	1500	22.4	24.2	-1.8
1000	25.2	30.5	-5.3
1000 **	26.6	30.2	-3.6
Радиатор процессора	1500	22.3	25	-2.7
1000	27.9	31	-3.1
1000 **	27.4	29.2	-1.8
Решетка БП	1500	13.2	12.8	0.4
1000	15.5	14.4	1.1
1000 **	16	14.5	1.5
Вытяжной вентилятор	1500	11.1	13.5	-2.4
1000	14.8	19.7	-4.9
1000 **	14.9	19	-4.1
Материнская плата *	1500	54 *	53 *	1
1000	57 *	57 *
1000 **	51 *	56 *	-5

* Все датчики, кроме этой позиции, показывают перегрев к температуре окружающего воздуха вне системного блока.
** Дополнительно сняты заглушки свободных плат расширения.

реклама

Нижнее расположение блока питания, меняется ориентация его входного отверстия вверх или вниз, и дополнительная перфорация внизу корпуса. Корпусные вентиляторы работали со скоростью вращения 1000 об/мин.

Ориентация входного отверстия БП	Дополнительная перфорация низа корпуса	Воздух из БП, градусов	Воздух из корпуса, градусов
Отверстием вверх,воздух из корпуса	нет	13.5	18.9
есть	10.1	16.8
Отверстием вниз,воздух снаружи	нет	4.3	20
есть	3.6	17.7
нет *	8 *	19.5 *

* Закрыт приток воздуха к вентилятору БП (довольно глупый режим).

Блок питания для различных устройств. Как правильно подобрать, на какие параметры смотреть при покупке. Подробная инструкция

Здравствуйте уважаемые читатели! Этот пост начну с небольшой истории. Она показывает почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств.
А далее расскажу как это сделать, что учитывать, на что смотреть.

Статья предназначена для обычного пользователя не обременённого знаниями радиотехники и потому изложена максимально доступно!
Не забывайте поблагодарить автора лайком и подпиской на канал. Спасибо! Это поможет развитию.

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют, адаптер питания.

Устройствами, для которых нужен адаптер, могут быть не только смартфоны, телефоны или планшеты.

Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Что нужно знать что бы правильно выбрать

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или вы решили дополнить своё устройство адаптером дополнительно, так как устали покупать батарейки, а оно способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания. Нередко, устройства ими не комплектуются производителем.
Такое часто бывает например с тонометрами, да и не только.

В итоге стоит задача, подобрать адаптер и что бы всё это работало!

Прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер. Это в случае, если он был, но вышел из строя.
Вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

• выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
• выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или миллиамперах (mA)
• полярность на разъёме
• тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой.

В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание. Они подписаны на фото.

Давайте представим себе, что этот адаптер вышел из строя и нам нужно приобрести новый, на замену. Здесь важно понимать что мы не будем искать блок питания именно такой же модели, это совсем не обязательно.
Нам важны параметры! На них и будем смотреть.

Адаптер питания ноутбука

Будем возвращаться к этому фото выше, как к примеру обозначений, по мере описания нужных параметров.

Выходное напряжение

В примере выше, выходное напряжение 19 вольт. Это значит, что устройство, в данном случае ноутбук, питается напряжением 19 Вольт. Не больше не меньше, это важно! Здесь всё просто!
Подбирая адаптер питания помни! Он должен точно подходить по напряжению к вашему устройству!

Выходной ток

В нашем примере это 6, 32 Ампера.

Этот параметр, написанный на источниках питания говорит о том, какой ток способен выдать тот или иной адаптер.

А поскольку это штатный блок от ноутбука, то он косвенно, так же сообщает нам, какой ток может потреблять данное устройство.

Когда подбираем новый адаптер питания важно, чтобы ток который он выдаёт, был не меньше того значения, которое было в старом адаптере.

Иначе устройство начнёт «Голодать» от нехватки, или вообще не станет работать, а адаптер не способный выдавать нужный ток, будет работать в режиме перегрузки и быстро выйдет из строя.Поэтому, адаптер должен выдавать достаточный для устройства ток, но можно и несколько больший, это вполне допустимо.

Скажем, если в нашем примере, найти адаптер с параметрами 19 Вольт и выдаваемым током 8 Ампер, то это будет норм!

Устройство возьмёт столько тока, сколько ему нужно, главное что бы адаптер был способен его дать.

А можно ли взять новый адаптер — Мощный, с сильно завышенным током по отношению к потребителю?

Скажем так — Можно ли к устройству, которому для работы достаточен ток 1 Ампер, подключить блок питания способный выдать 10 Ампер? (Разумеется с соблюдением полярности и нужного напряжения)

Ответ: Можно! Устройство возьмёт нужный ему 1 Ампер

Но здесь и перебор с током запредельный делать не желательно, потому как, случись в вашем устройстве поломка, а оно не будет иметь предохранителя, то гореть оно будет «синим пламенем»
Так как мощному блоку питания будет по барабану, что там у вас происходит, он будет делать своё дело!

Полярность

Как узнать полярность — распиновку разъёма блока питания и устройства?

Чтобы это понять, обращаем внимание на символ обозначения полярности.
В нашем примере он указывает, что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант распиновки разъёмов, но случается, что производители делают и по другому.

Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность, такие символы рисуют как на блоках питания, так и на устройствах, рядом с гнездом для подключения штекера питания.

Точка изображает внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Так графически обозначается полярность разъёмов на адаптерах питания и устройствах

Тип и размер разъёма

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью.

Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Разновидности разъёмов питания

Поэтому самым простым решением будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента на приобретение.

Некоторые устройства (очень редко встречается) питаются хоть и через адаптер но переменным током в таком случае полярность на адаптере указанна не будет, а рядом с указанным выходным напряжением будет нарисован символ переменного тока ∼

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

• Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
• Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек будет достаточно адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
• Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
• Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки был построен на микроконтроллере и не смог с эти мирится, отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения.

К таким приборам относятся кстати и тонометры и часто в аптеках, где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не очень качественным.

На фото выше вы видите универсальный адаптер питания, его универсальность в том, что он имеет в своём арсенале комплект штекеров различных размеров, возможность менять полярность и изменяемый диапазон напряжений от 1,5 до 12 вольт. Его выходной ток небольшой 300mA, но обратите внимание, на коробке написано, что это стабилизированный блок питания. То есть тот, который выдаёт более качественное напряжение.

Это не значит, что не стабилизированные блоки питания ни на что не пригодны, нет это не так, просто есть устройства более требовательные к качеству напряжения питания. Как правило это высокотехнологичные устройства имеющие в своём составе микроконтроллер.

А что касается газовой колонки, так она вообще рассчитана на питание от батареек, источника чистейшего постоянного тока. А потому в своих электрических цепях не имеет никакого стабилизатора и это значит, что при переходе на питание от сети нуждается в качественном стабилизированном напряжении.

Надеюсь эта статья будет кому то полезной, пожалуйста оставляйте ваши отзывы, дополнения, задавайте вопросы, всё это можно сделать ниже, в разделе комментарии.

И конечно оцените материал лайком, подпиской или тем что поделитесь нажав на кнопочки соц сетей.

Для меня важен Ваш отклик, Спасибо!

Что лучше – корпус с блоком питания или без БП

Материнская плата, процессор и видеокарта – классический комплект компьютерных запчастей, который интересует покупателя. А ведь для стабильной и безопасной работы ПК на первом месте блок питания. Именно этот компонент может продлить срок службы всем компонентам системы. Или сжечь железо из-за низкого качества сборки. Вникнув в суть проблемы, возникает вопрос: «Что лучше – корпус с блоком питания или без БП». Попробуем детально разобрать проблему и дать максимально развернутый ответ.

• Чем хороши корпуса с предустановленным блоком питания;
• В чем преимущество покупки БП и корпуса по отдельности;
• Какой корпус для ПК лучше выбрать;
• Какой блок питания для компьютера лучше.

Придется все разобрать по отдельности, чтобы потом проще было правильно подбирать железо. Перед покупкой компьютера придется сразу решить, какой формат будет у ПК (габариты) и просчитать потребляемую компонентами системы электрическую мощность.

В разрезе габаритов системного блока. Все зависит от выбора материнской платы и видеокарты. Если речь идет об игровых системах – однозначно ATX формат. Если ПК нужен для офиса или мультимедиа, можно сэкономить место и взять микро-АТХ. В обоих случаях, желательно, чтобы ниша для установки БП располагалась снизу. Такой монтаж обеспечивает лучшее охлаждение в районе процессора и оперативной памяти.

По суммарной потребляемой мощности компонентов. В сети интернет сотни калькуляторов, способных по маркировке железа выдать рекомендуемый показатель для БП. Можно и не высчитывать, а взять с большим запасом мощности. Но тогда ПК будет потреблять больше энергии. Это специфика трансформаторных устройств, нагло пожирающих электричество и понижающих КПД блока питания.

Красивые, легкие и дешевые китайские корпуса со встроенными БП отметаются сразу. В погоне за низкой себестоимостью страдает качество. Пусть корпус годный, но блок питания однозначно не сертифицированный. Пусть на нем даже будет десяток наклеек с надписью GOLD или ISO. Такой БП не способен правильно поддерживать питание встроенного железа. В частности, видеокарты и материнской платы. Определить несоответствие просто:

• На 12-вольтную линию (желтый и черный кабель) БП подключается параллельно кулер системы охлаждения и вольтметр;
• Блок питания подключается к сети, а на широком разъеме питания замыкаются скрепкой зеленый и черный контакт;
• В свободном вращении кулера вольтметр показывает 12 В по выдаче блоком питания напряжения;
• Ротор кулера аккуратно прижимается пальцем (выполняется торможение без остановки);
• В хорошем БП вольтметр не изменит показаний, а китайский ширпотреб будет изменять данные – напряжение будет скакать с 9 до 13 Вольт.

И это только вентилятор, а под нагрузкой работает и материнская плата и видеокарта. Подобные скачки уничтожат железо еще на гарантийном сроке.

В разрезе фирменных системных корпусов и встроенных блоков питания ситуация иная. Определенно, такие системники лучше китайских на несколько порядков. Бренды Thermaltake, Zalman, ASUS, Supermicro, Intel, Chieftec, Aerocool, делают отличное железо. Но и стоит такой комплект немалых денег.

Подводя итог, что лучше – корпус с блоком питания или без БП:

• Дорогие и известные бренды делают добротные блоки питания. Если есть деньги, непременно, такие корпуса с БП – правильный выбор;
• Китайские чудо-девайсы стоимостью до 30 долларов лучше обходить стороной. Понравился корпус – берите, но БП приобретайте отдельно.

В чем преимущество покупки БП и корпуса по отдельности

Системный блок подбирается по внешнему виду и внутренней конструкции. Это классика.

• Корпус должен быть совместим с форматом материнской платы (мини, микро, АТХ, ВТХ);
• В корпус надо вместить игровую видеокарту карту – чтобы она не упиралась в корзину для винтов;
• Игровым системникам не помешает продуманное охлаждение и наличие слотов для установки дополнительных кулеров;
• Любителям реобасов – нужна соответствующая панель;
• Хорошо, когда в корпусе есть сеточки для кулеров, тормозящие пыль и мусор;
• Если БП монтируется снизу, корпус с ножками обязателен, иначе, откуда блок будет тянуть свежий воздух.

Блоки питания подбираются по мощности и силовым линиям. С мощностью понятно – есть калькулятор для расчетов. В разрезе разводки кабелей:

• Уточняется количество жестких дисков – силовых линий САТА должно быть на 2-4 штуки больше;
• Игровая видеокарта требует отдельного 8-контактного разъема (как вариант, 6+2);
• Если материнская плата с дополнительным питанием, у БП должны быть соответствующие разъемы (4+4);
• Куча вентиляторов – нужны разъемы Molex (о них чуть позже).

Преимущества покупки БП и корпуса по отдельности в гибкости выбора. Под любую платформу реально подобрать нужное железо. И неплохо сэкономить.

Какой корпус для ПК лучше выбрать

Разобравшись с форматом системника и внутренними отсеками, корпус подбирается по желанию пользователя. Цвет, форма, наличие «фишечек» – все индивидуально для каждого покупателя. Обратите внимание на качество конструкции и сборки, а также на удобство обслуживания:

• Металлические кромки внутренней конструкции должны быть хорошо отшлифованы и окрашены. Режущая кромка – это гарантированный порез рук при монтаже или чистке;
• Хорошо, когда передняя панель корпуса с отстегивающимся механизмом – чистить очень удобно;
• Если корзина для жестких дисков снимается – отлично;
• Если используются в системе SSD диски, неплохо в комплекте иметь соответствующие крепления;
• Дополнительная панель для подключения устройств (USB или звук) не должна быть расположена сверху – она постоянно будет забиваться пылью;
• Неплохо, чтобы на съемной крышке был отсек или уже установленный вентилятор для нагнетания воздуха на кулер процессора.

В разрезе брендов, хорошие игровые корпуса изготавливают компании: Corsair, Thermaltake, Cooler Master, NZXT, be quiet!, Zalman, Deepcool, Phanteks, ASUS, Fractal Design, AZZA. Это для домашних ПК отличное решение, если требуется классное охлаждение и надежность. Такие корпуса покупаются навсегда (лет на 20 точно).

Для мультимедиа решения проще предлагают бренды: NZXT, Cooler Master, GameMax, Chieftec, FSP. Очень продуманные внутри и элегантные решения безупречны по качеству сборки.

Для офисных нужд – неважно, что выберет покупатель. Там главное низкая стоимость и нормальное охлаждение для железа. Можно даже взять самого дешевого китайца без блока питания.

Какой блок питания для компьютера лучше

Воспользовавшись калькулятором, рассчитывается приблизительная мощность блока питания. Понятно, что нужно покупать БП на 20-30% мощнее. И дело не в запасе. У трансформаторных устройств существуют потери мощности. А еще, блок питания поверх выдаваемой мощности, будет потреблять больше электричества из сети. Эта проблема учтена даже в соответствующих стандартах ISO для производителей. Чтобы не тратить время, есть такая замечательная табличка, которая расшифровывает маркировки на БП.

Чем выше КПД блока питания, тем меньше он расходует электричество впустую и тем меньше он нагревается в работе. Минимальное значение для хороших блоков питания 80 PLUS. 80 PLUS Titanium – это совершенство. У китайского ширпотреба показатели КПД находятся на отметке 60-65%. То есть, откручивая счетчик на 100 кВт, некачественные БП рассеивают 40 кВт. Просчитайте на 10 лет работу за компьютером с подобными блоками, переведите развеянное электричество в деньги и сразу поймете, что хороший БП стоит, не так дорого, как кажется.

Выбирая блок питания, лучше смотреть на комфортность подключения и функциональность. С силовыми линиями уже разобрались. Есть еще интересный момент – отстегивающиеся кабели. Подобные решения на 20-30% дороже стоят. Но изъятие ненужных проводов облегчает монтаж в системник и улучшает вентиляцию воздуха внутри корпуса. Блоки питания с отстегивающимися кабелями – идеальное решение для микро-АТХ корпусов. Там итак места мало для железа, а лишняя проводка только будет мешать.

У всех блоков питания, независимо от бренда или качества сборки, есть одна серьезная проблема – Molex. Это 4-контактный разъем для подключения вентиляторов, винтов и оптических дисков. Загвоздка в самих контактах. При установке в устройство, сами контакты имеют слабую фиксацию, а диаметр штырьков не всегда совпадает с диаметром отверстий на устройстве.

Из-за этого возникают микроскопические электрические дуги. При длительной работе ПК, эти дуги разогревают контакт и пластиковую основу. Запах паленого пластика из системника – это проблема с Molex. Здесь решение одно – перейти на контакт SATA. Перепаять самому, или купить кулер с правильным разъемом – выбор пользователя. Но для безопасности системы лучше, чтобы Molex не использовался вообще.

Негативные последствия замыкания – возгорание оплетки силового кабеля.

Имя бренда решает все

В разрезе брендов, лидер, однозначно – SeaSonic. Фишка в том, что это единственная компания в мире, специализирующаяся на производстве БП с нуля. То есть, завод самостоятельно производит все компоненты и выполняет сборку. Продукцию SeaSonic покупают другие известные бренды (Corsair, например) и, прилепив свою наклейку, продают под собственной торговой маркой. Смысла переплачивать нет. Хорошие БП у Thermaltake, be quiet!, Chieftec, Zalman, Antec, ASUS, Enermax, EVGA, Cooler Master.

Продавцы уверяют, что достойный блок питания отличить просто – по весу. Так было лет 5-6 назад. Китайцы, изготавливающие низкокачественные БП, умудряются утяжелять железку, дабы выглядеть привлекательно на рынке. Поэтому, только надежный и проверенный временем бренд достоин выбора.

Разбираясь, что лучше – корпус с блоком питания или без БП, пришлось полностью раскрыть тему и ответить на все вопросы. Но лучше видеть полную картинку, чем мучится в догадках. Хотите продлить жизнь компьютерному железу (мать, проц, память, видео) – покупайте хороший блок питания. Решили сэкономить на расходниках – берите дешевый вариант. Но не жалуйтесь, что какая-то железка «почему-то» сгорела.

В итоге, пришли в выводу, что БП отдельно от системного корпуса – это правильное решение и экономное. Блок питания обязательно просчитывается на мощность и выбирается из премиум класса. Корпус подбирается под размеры материнской платы и видеокарты.

Материал корпуса

По большей части корпус и его боковые стенки производятся из стали, а передняя панель из пластика. Но некоторые модели сделаны из алюминия – они легче и дороже, а на охлаждение это никоим образом не влияет. Так же используют оргстекло для изготовления прозрачных боковых окон, а иногда и самого каркаса.

Обратите внимание на модели с прозрачными стенками из оргстекла — если вам также важна эстетическая составляющая в роли стильного внешнего вида и привлекательной расстановки элитных комплектующих.

Корпуса с прозрачными и полупрозрачными стенками и/или передней панелью из оргстекла – отличное решение для любителей сделать из системного блока настоящее украшение с подсветкой и необычным дизайном.

Блок питания

Если в корпусе есть блок питания, следует ориентироваться на его мощность и подбирать ее в зависимости от задач и собственных потребностей:

• 60 – 160 Вт – обычно стоят в маломощных и компактных Slim-блоках, не рассчитанных на большие нагрузки;
• 200 – 400 Вт – справляются с обслуживанием офисных и домашних компьютеров с интегрированными видеокартами;
• 450 – 600 Вт – подходят для игровых системников с дискретной видеокартой;
• от 700 Вт – обеспечивают работу высокопроизводительных комплексов с 2 и более видеокартами, файловых серверов и рабочих станций с многопроцессорным управлением.

Перед покупкой корпуса со встроенным БП, просуммируйте мощность всех энергопотребляющих элементов компьютера и добавьте к получившимся цифрам еще 20-40%. Такой запас позволит блоку не напрягаться при подаче энергоресурса и продлит срок его службы.

Встроенные блоки питания редко отличаются высоким классом и качеством, поэтому рекомендуется приобретать их отдельно.

Корпуса так же отличаются расположением БП – сверху и снизу. БП сверху – устаревший вариант. Блок питания хуже охлаждается, тяжелее грамотно протянуть проводку. БП установленный снизу – лучшее решение, т.к. он не перегревается, а кабели питания можно аккуратно проложить за поддоном материнской платы. Да и в целом эффективное охлаждение в таком корпусе организовать намного проще.

Вентиляторы в комплекте

Большая часть корпусов комплектуется одним фронтальным вентилятором. Для офисных компьютеров, преимущественно работающих с текстовыми файлами этого почти всегда хватает. Использование графических редакторов и установка современных игр оказывают на процессор и видеокарту серьезную нагрузку. Для таких целей стоит купить корпус хотя бы с 2, а лучше с 3 вентиляторами.

В характеристиках корпусов всегда указываются свободные места под дополнительные охлаждающие вентиляторы, которые вы можете докупить.

Для мощных игровых блоков, постоянно работающих под нагрузкой, понадобятся дополнительные вентиляторы. В корпусе их может быть встроено от 3 до 5. Такое оснащение защитит систему от перегрева даже при максимальных нагрузках и продлит период службы «железа».

Отсеки 3,5″ и 2,5″

Отсеки 3,5″ и 2,5″ предназначаются для накопителей. В 3,5″ ставятся HDD, а в 2,5″ в основном SSD. Для обычного пользователя достаточно 2-3 слота в сумме. Если требуется хранить большие объемы информации, стоит обратить внимание на модули с 4 и более отсеками. Иногда корпуса снабжаются адаптерами с 2,5″ на 3,5″.

Для удобства корзины во многих моделях корпусов повернуты на 90 градусов. Так с накопителями проще работать, легче доставать и подключать. Но по большей части это прерогатива корпусов среднего и высокого ценового сегмента.

Наличие разъемов на передней панели

Основная масса внешних носителей подключается к ПК посредством USB-порта. Когда на фасадной панели есть как минимум 2 таких разъема, это существенно упрощает работу и делает ее более комфортной. Если в наличии имеется USB 3.0 – это еще лучше. Через него передавать большие объемы информации и видео-фалы можно в несколько раз быстрее.

Наличие картридера помогает обмениваться данными с продвинутыми гаджетами посредством SD-карт. К аудиоразъему можно подключать колонки или наушники для прослушивания музыки и просмотра фильмов.

Через e-sata или док-станцию легко и быстро подсоединяется обычный HDD или SSD. Это гораздо удобней и не требует вскрытия корпуса.

Правильная установка вентиляторов в корпус компьютера: какой стороной и в какой разъём

Эта статья – одна из серии обучающих материалов о компьютерах. Ранее я публиковал мастер-класс о сборке ПК, но есть много нюансов, про которые хочется рассказать отдельно.

В этот раз поговорим об охлаждении в системном блоке. А точнее о том, как правильно установить вентилятор в корпус компьютера на вдув и выдув.

После прочтения вы научитесь грамотному расположению кулеров внутри ПК для увеличения эффективности охлаждения при минимальном бюджете. Ведь далеко не всегда максимальное их количество будет давать нужный результат.

Как лучше установить вентиляторы в корпус компьютера?

Система воздушного охлаждения ПК может быть двух типов: с положительным и отрицательным давлением. Первый вариант создаётся при установке на вдув кулеров с более высоким CFM (объём воздушного потока в кубических футах в минуту). Второй вариант предполагает, что CFM выше на выдув. То есть воздуха наружу выходит больше, чем поступает внутрь.

Воздушный поток зависит от размера и скорости вертушек. Чтобы выбрать подходящий кулер, обратите внимание на два главных параметра.

Диаметр. Стандартные размеры вентилятора 80, 92, 120 и 200 мм. Чем он больше, тем сильнее поток воздуха при тех же оборотах вращения. Перед покупкой измерьте посадочное место, чтобы понимать, поместится вентилятор, или нет.

Иногда встречаются кулеры не квадратной формы. Производитель заявляет, что вентилятор 120-миллиметровый, но крепление использует от 92-мм модели. Или у 140-мм модели монтажные отверстия соответствуют 120-миилиметровой вертушке. Заменить вентилятор в таком случае можно либо на модель аналогичной формы, либо — на вентилятор меньшего типоразмера, что понизит эффективность кулера.

Разъём для подключения. Проверьте, есть ли свободный. При необходимости купите дополнительный переходник или разветвитель.

Алгоритм установки на вдув и выдув:

1. Кулер на выдув находится на задней панели.
2. Вентилятор на вдув устанавливается в отсек для дискового накопителя на передней панели.
3. Вентилятор на боковой крышке должен выдувать воздух наружу.
4. Кулер на верхней панели корпуса также выдувает воздух наружу.

Универсальные правила установки кулера в ПК

Я описываю свой опыт быстрого и надёжного крепления. Вы можете придерживаться рекомендаций или делать по-своему.

1. Примерьте вентилятор в место, где планируете его установить. Подходят ли крепёжные отверстия, хватает ли провода для подключения? Проверьте, чтобы кабель не мешал другим комплектующим и не попадал в лопасти.
2. Пластиковым хомутом стяните излишки провода, чтобы его длина соответствовала расстоянию до коннектора.
3. Для крепления кулера требуются специальные винты. Если их нет в комплекте, можно воспользоваться пластиковыми стяжками. Некоторые пользователи приклеивают двухсторонний скотч, но учтите, что он может со временем отвалиться из-за вибрации.

Все работы по подключению проводите при обесточенном системном блоке!

В какую сторону должны крутиться вентиляторы в корпусе?

В идеальном случае холодный воздух должен подаваться в корпус снизу спереди. Эта часть быстро забивается пылью и требует очистки пылесосом.

Горячий воздушный поток выдувается сверху и сзади, а также через блок питания. При установке вентиляторов учитывайте направление воздуха. Иначе, можно ухудшить охлаждение.

Жёсткие диски обычно ставятся внизу. Вентилятор перед ними должен вдувать воздух.

Видеокарты располагаются чуть выше. Кулер для их охлаждения нужно расположить в середине передней части также на вдув.

Некоторые корпусы предусматривают установку вентилятора на боковую крышку. Тогда он должен так крутиться, чтобы всасывать воздух внутрь и дополнительно охлаждать процессор и материнскую плату.

На корпусе кулера производитель всегда ставит стрелки, указывающие направление потока воздуха. Ориентируйтесь по ним при установке.

Посадочные места и способы подключения

Перед установкой, важно правильно выбрать размеры кулера. Для этого, измерьте правильно посадочные места между центрами крепежных отверстий. В этом вам поможет таблица.

Расстояние между отверстиями (мм)	Размер вентилятора (мм)
32	40×40
50	60×60
71,5	80×80
82,5	92×92
105	120×120
125	140×140
154/170	200×200

Существует три варианта подключения:

• трёхпиновые;
• четырёхпиновые;
• MOLEX;

Первые два подключаются к материнской плате, а третий напрямую к блоку питания.

У 3-пиновых моделей скорость вращения зависит от изменения напряжения. Возможен мониторинг скорости, однако ШИМ отсутствует. Часто такие вентиляторы работают на повышенных оборотах и издают больше шума.

Программно управлять скоростью вращения кулеров возможно только при разъемах 4-pin. Также можно выставить автоматическую регулировку в BIOS.

MOLEX исключает управление оборотами, так как питание поступает напрямую от БП. Но можно поставить переходник с резистором или реобас для принудительного постоянного уменьшения частоты вращения. Подробнее читайте в разделе управления скоростью.

Перед установкой кулера внимательно изучите инструкцию к материнской плате.

Если все разъёмы на материнской плате уже заняты, то дополнительные кулеры можно подключить с помощью разветвителя.

Можно ли устанавливать два вентилятора последовательно?

Формулировать этот вопрос можно по-разному. Если обрезать коннекторы на проводах и скрутить их последовательно, это в два раза уменьшит напряжение каждого и соответственно скорость вращения. Так подключать можно, если вы знаете, что делаете.

Соединить корпуса вентиляторов вместе по оси вращения для увеличения воздушного потока тоже можно. Но увеличение производительности в данном случае сомнительно. В теории производительность увеличивается на 20-30% при 2-х последовательно соединенных. На практике рекомендую купить более мощный вентилятор или подключить имеющиеся параллельно. Это легко, учитывая множество переходников в магазинах.

Сколько можно установить вентиляторов на один разъем?

4-контактный Molex разъём ATX12V (именуемый также P4 power connector), одновременно являющийся вилкой и розеткой, позволяет подключать параллельно неограниченное количество устройств. Мощность у таких устройств небольшая. Поэтому при желании вы можете установить все корпусные вентиляторы на один разъём.

Также в продаже есть разветвители. Например, с четырёх контактного Molex на 4 вентилятора с коннектором 3-pin. Обращайте внимание на цвет: белый – 12 В, чёрный – 5В.

У 3-pin и 4-pin разъёмов есть ограничения. Если не заниматься кустарной самодеятельностью, а использовать заводские коннекторы, один разъём на материнской плате допускает подсоединение одного вентилятора. С помощью разветвителя можно увеличить количество, но я бы не стал сажать на один слот больше двух вертушек.

Как установить скорость вращения кулера?

Скорость вращения регулируется двумя способами: аппаратным или программным.

Под первым я подразумеваю врезку специального устройства между кулером и источником питания. Это может быть простой резистор или регулятор оборотов.

Более продвинутое решение – реобас (контроллер вентиляторов), установленный в отсек 5.25, который раньше использовался для CD/DVD-ROM.

Аппаратная регулировка возможна при подключении 3-pin, 4-pin и Molex.

Программное изменение скорости доступно в BIOS, а также в операционной системе.

Зайдите в меню настроек BIOS. В разделе Power выберите пункт Hardware Monitor, Temperature или любой похожий, установите нужную скорость в настройках. В UEFI можно настраивать регулировку с помощью кривой. Не забудьте сохранить настройки и перезагрузить компьютер.

При помощи утилит.

• Q-Fan Controller
• SpeedFan
• Corsair Link
• MSI Afterburner
• NoteBook FanControl
• ZOTAC FireStorm
• GIGABYTE EasyTune
• Thinkpad Fan Controller
• GIGABYTE i-Cool

Рассмотрим регулировку на примере программы SpeedFan. В главном меню отображается информация о скорости кулера и температуре внутри корпуса. Снимите галочку с пункта «Автонастройка вентиляторов» и выставите количество оборотов в процентах от максимального. Там же установите нужную температуру. В идеале температура не должна подниматься выше 50°C. Это же можно сделать и в других похожих приложениях.

Как установить фронтальный вентилятор?

Если в корпусе отсутствует передний кулер, но посадочное место предусмотрено конструкцией, можно установить его для лучшего охлаждения. Холодный поток воздуха снизит температуру и обеспечит стабильную работу компьютера.

Обычно крепление располагается напротив накопителей (HDD, SSD). В больших корпусах можно установить до трёх «вертушек» на фронтальной части, но эффективнее всего те, что крепятся посередине. Они гонят поток воздуха на видеокарту.

Часто геймеры на перед ставят модели с подсветкой, которая во время работы видна через вентиляционную решётку.

Рекомендую соблюдать 2 правила:

• Устанавливайте вентилятор максимально возможным диаметром 140 или 120 миллиметров.
• Контролируйте направление потока воздуха при монтаже. Передний работает на вдув, задний на выдув. В противном случае, баланс нарушится и эффективность охлаждения упадёт.

Как поставить кулер на заднюю стенку?

Это место обязательно к заполнению в любом корпусе. И только установленный там вентилятор позволяет существенно снизить температуру внутренних компонентов компьютера.

Особенно хорошо в этом случае отводится тепло от процессора, если в вашей сборке кулер CPU башенной конструкции, который направлен на заднюю стенку.

Как правило, на задней стороне корпуса ПК производитель предусматривает одно посадочное место для вентилятора, который нужно расположить на выдув.

Чтобы совместно с передним вентилятором, работающим на вдув, создавался сквозной поток воздуха. Тепло в этом случае будет выводиться наружу.

В стандартных корпусах места на задней стенке мало, поэтому посадочный размер обычно маленький: 80 или 120 мм.

Как поставить кулер на боковую крышку ПК?

Вентиляторы на боковых стенках бывают полезны, но чаще создают проблемы. Если они работают со слишком большим CFM, то сделают неэффективными кулеры на видеокарте и процессоре. Они могут вызывать турбулентность в корпусе, затрудняя циркуляцию воздуха, а также приводить к ускоренному накоплению пыли.

Использовать боковые кулеры можно только для слабого отведения воздуха, скапливающегося в «мёртвой зоне» под слотами PCIe и PCI. Идеальным выбором для этого будет крупный кулер с небольшой скоростью вращения.

Установка бокового вентилятора производится стандартным способом – на 4 или 2 винта. Внутрь или наружу будет дуть воздух – решать вам. Но лучше внутрь.

Как устанавливать верхние вентиляторы?

Верхние кулеры должны быть установлены на выдув. Тёплый воздух поднимается вверх, а холодный находится внизу. Следовательно, холодный воздух, прогреваясь, поднимается вверх, где его подхватывают вентиляторы и выталкивают из корпуса.

Количество верхних «вертушек» не так существенно влияет на охлаждение ПК, как задний. Но если башенный кулер процессора направлен вверх, тогда, установленный напротив него вентилятор поможет снизить температуру CPU.

Как правильно установить вентилятор в блок питания?

В блоках питания обычно производители устанавливают кулеры двух размеров: 120 и 80 мм. Если у родного вентилятора зашумел подшипник или он просто перестал работать, его нужно заменить для предотвращения перегрева внутренней платы.

Алгоритм действий такой:

1. Снимите крышку, открутив четыре болта.
2. Удалите пылесосом всю грязь.
3. Отсоедините контакт от платы, открутите кулер, подготовьте замену.
4. Если он припаян к плате, обрежьте разъём у нового вентилятора, зачистите провода и припаяйте их на свои места.
5. Прикрутите новый кулер на место старого.
6. Закройте крышку и закрутите болты.

Правильное направление воздуха:

Если кулер находится внизу – на вдув, он работает как впускной вентилятор для БП, который всасывает воздух и подаёт его на компоненты внутри источника питания, откуда он выходит из задних отверстий блока питания.

В устаревших версиях БП, с задним расположением вентилятора – на выдув.

То есть по умолчанию воздух всегда выходит наружу, где бы кулер не находился.

При противоположной установке, вы можете ограничить поток воздуха, пыль будет скапливаться на компонентах, а это приведёт к повреждению силовой платы блока.

Ошибки в охлаждении компьютера

Часто новички во время сборки ПК совершают ряд ошибок при проектировании системы охлаждения. Если она работает неправильно, то будет малоэффективной и бессмысленной в плане траты денег.

Потому, главное правило установки — знать, куда дует кулер. Самые распространённые ошибки в охлаждении компьютера:

• Вы установили только задний вентилятор, который работает на «вдув». Тёплый воздух, который при выходе из блока питания возвращается в корпус, и компоненты в нижней части будут перегреваться.
• В корпусе только один передний кулер, работающий на «выдув». Пониженное давление приводит к образованию большого количества пыли. Отвод тепла не происходит, вентиляторы работают на максимуме, комп греется и шумит.
• Кулер, расположенный сзади, работает на вдувание воздуха, а передний — на выдувание. Теплый воздух поднимается только вверх, а внизу он холодный. Неправильная циркуляция приводит к перегреву, и эффект будет как в предыдущем пункте: много шума, и быстрый износ компонентов.
• Оба кулера работают на вдув. Вентиляторы работают на износ, быстро выходят из строя и тянут за собой остальные комплектующие. Из такого расположения вентиляторов, как видим, тоже толку ноль.
• Оба кулера выдувают воздух. Такая ситуация самая опасная для компьютера или ноутбука! Давление в корпусе пониженное, воздух циркулирует плохо, все платы перегреваются и выходят из строя. Со временем, машину можно будет выбросить на помойку.

По итогу статьи хочу сказать, что вентиляторов в корпусе много не бывает. Чем их больше, тем ниже температура внутри системного блока. Но каждый последующий увеличивает шум в комнате.

Источники:

https://habr.com/ru/post/462329/
https://pens5.ru/ustanovka-bloka-pitaniya-v-sistemnyi-blok-kak-ustanovit-blok-pitaniya-na/
https://smart-route.ru/blok-pitaniya-sverhu-ili-snizu-chto-luchshe/
https://zulkinoks.ru/tech/kak-ustanovit-ventilyator-v-korpuse-kompyutera.html